Apéritif à Venise : en barque ou avec vue sur les canaux. En attendant le Rédempteur

Comme le calendrier l’ordonne, le jour de fête du Rédempteur c’est la coutume un Venise mangez et buvez sur le bateau de l’après-midi à minuit, en attendant à bord que le ciel du bassin de San Marco scintille de la cascade colorée et crépitante des feux d’artifice. Pour les Vénitiens, la fête du Rédempteur – cette année prévue le samedi 17 juillet 2021 après un an d’arrêt pour cause d’urgence sanitaire – est de loin l’anniversaire le plus important et le plus sincère, lié à la nourriture et au vivre ensemble, à une convivialité partagée avec les clapotis des vagues, dans une succession de plats typiques à base de cicchetti et de spunceti (comme on appelle les collations apéritives en dialecte vénitien), de sardines au saor et à la crème de morue, de biscuits baicoli et de zaeti et, bien sûr, de spritz et de prosecco.

Le goût de la mer et des traditions

Deux plats typiques qu’il est traditionnel de déguster à cette occasion, sont précisément les sardines à saor et comme les bateaux sont « liés » les uns aux autres, c’est un plaisir de partager cette nourriture avec les voisins, ainsi qu’une excellente occasion de apprendre à se connaître l’un l’autre. Le sar (saveur) est une marinade dont l’ingrédient principal est l’oignon. A Venise, il était d’usage de faire mariner les aliments avec de l’oignon (on en entend parler depuis le 14ème siècle) une astuce dérivée de la nécessité de ne pas se lasser du scorbut car les Vénitiens étaient dédiés aux longs voyages en mer : l’oignon, comme les raisins secs, est riche en vitamine C, indispensable pour ne pas contracter la maladie. Aujourd’hui, la tradition veut que les Vénitiens préparent ce plat pour le partager sur un bateau lors de la fête du Rédempteur, dès le début de l’après-midi lorsque nous amarrons dans la lagune, devant la basilique de San Marco, en attendant la nuit. illuminés par les « foghi » qu’ils peuvent également admirer le long des berges.

Toast… abordable et naturel

Hormis la fête du Rédempteur, l’apéritif en barchon naviguer sur les canaux de Venise et s’amarrer sous un bacaro puis se faire servir directement sur le trasto, le siège bois au milieu du bateau, ou sur la proue plaine qui devient une table dressée pour l’occasion, est un rituel de plus en plus fréquent, également requis par les touristes. Une véritable façon de découvrir Venise comme ses habitants ou simplement d’en profiter encore mieux au coucher du soleil, lorsque l’eau dorée reflète l’architecture de dentelle des bâtiments dans un redoublement de beauté.
« Il y a des gars qui, en revenant de la plage, accostent à la jetée en face d’eux pour se faire servir des bouteilles de vin et des plateaux de charcuterie sur le bateau », raconte Andrea du caviste. Malvasia Adriatico Mar, dans la calle Corsera dans le quartier de Dorsoduro, un endroit confortable et intime qui, en plus d’une variété de cicchetti, propose également une sélection assortie de vins exclusivement naturels, résultat d’une fermentation spontanée. Le restaurant n’a pas de vraie cuisine, mais prépare en ce moment des plats savoureux avec des produits frais.

Avec le canal confortable à quelques mètres, de nombreuses personnes arrivent en bateau également dans La bouteille, à Campo San Stin, devant la basilique de Santa Maria Gloriosa dei Frari. Claudia, l’une des cavistes, explique que le choix varie entre les vins naturels et les bières artisanales et que la consommation peut avoir lieu soit à bord du bateau, soit à l’intérieur du restaurant, mais toujours accompagnée de délicieux snacks et amuse-gueules. Péniche ou comptoir, peu importe, bref. Ce qui est remarquable, c’est que ces derniers temps, la tendance des vins naturels prend de l’ampleur à Venise.

C’est d’ailleurs confirmé par Stella, sommelière de l’équipe de super jeunes qui gèrent le bar à vin Du vrai vin à Fondamenta della Misericordia spécialisée uniquement dans les vins artisanaux. « Ceux qui arrivent du canal », dit-il, « commandent des cicchetti avec un choix de viande, de poisson ou végétariens accompagnés de vins naturels et nous les servons directement sur le bateau, toujours dans le respect des règles Covid. Après tout, c’est une façon alternative de ne pas rester tout à table, mais de profiter de la Fondamenta, de grignoter un plat délicieux ou même de dîner ». Lorsqu’on lui demande si vraiment, comme le prévient la notice écrite sur l’ardoise, il n’y a pas de spritz ici, il répond : « Cela ne fait pas partie de notre philosophie. Nous avons 500 labels nationaux de vins purement naturels, mais également de France, d’Espagne, du Portugal, d’Allemagne et de Slovénie. La solution, si un client demande un spritz, on le trouve avec de gros macérats, des raisins refermentés ou aromatiques. Mais zéro chimie ».

En continuant sur Fondamenta degli Ormesini, il y a un autre bacaro qui mérite un arrêt : À moitié plein, caractérisé par le mobilier d’origine avec des murs en briques et des sièges rappelant les anciens bureaux d’école.

Sandwichs, cicchetti et burgers gourmands

Pancarré et mayonnaise comme base puis un triangle superposé ou roulé en cylindre, généreusement fourré à l’intérieur de combinaisons savoureuses et d’excellents ingrédients allant du jambon aux champignons, œufs aux asperges, thon, olives et oignons italiens (pour les couleurs) mozzarella , tomate et laitue qui satisfait aussi les végétariens. le sandwich, le snack par définition précurseur de la street food, à Venise il est répandu partout, même si la paternité géographique de ce savoureux apéritif appartient au Piémont, et au nom du valet inventeur des néologismes Gabriele D’Annunzio.

Le sandwich vénitien, les trames considéré comme le roi de l’apéritif, il a des caractéristiques particulières : tout d’abord le pain doit être moelleux, avec du lait, sans croûte sur les côtés et suffisamment moelleux pour fondre en bouche sans même le croquer : cette consistance lui est donnée par la mayonnaise . Il doit aussi être beau, plein et savoureux pour qu’il prenne une forme arrondie.

En plus des sandwichs, un La Cantinette en campo S. Giacomo da l’Orio, vous pouvez également déguster des boulettes de viande et des gnocchis frits. Après l’amarrage, ce campo mérite une promenade, ne serait-ce que parce que l’une des plus anciennes églises vénitiennes se dresse ici.

Campo Santa Margherita est aussi une adresse apéro et voici un bacaro branché et bien décoré, tenu par deux jeunes, Vladimir et Corin, qui porte bien son nom Bakarò. Il a une capacité de 80 couverts à l’intérieur et 30 en terrasse et emploie 5 cuisiniers en cuisine et 5 serveurs en salle. Il prépare des cicchetti et des plats traditionnels vénitiens, mais aussi des burgers gourmands, avec des matières premières locales de qualité grâce à la fabrication de pain maison.

Curiosités fantaisistes à connaître

L’œuf mi-cuit coupé avec du poivre sur le dessus est également une spécialité typique des apéritifs vénitiens. Soit dit en passant: une expérience qui vaut vraiment la peine, pour un arrêt vraiment mémorable, est de Franco a La Rivette, une taverne de style lagunaire dans la calle Perdon (il n’y a cependant aucun signe qui l’identifie) fréquentée par les gondoliers, où l’on ne boit que deux types de vins – soit blanc ou rouge – tirés dans des bonbonnes ou versés dans des bouteilles. Le « bijou » ici, c’est que l’œuf mi-cuit est même présent au sol à la vénitienne à l’entrée du restaurant, dessiné entre la mosaïque de granit !

Cave Arnaldi, qui tire son nom du bâtiment du même nom dans lequel il est installé, est plutôt un caviste à l’ambiance décontractée rappelant un bistrot. Il est situé à Salizada San Pantalon et les vins au verre et les propositions de cuisine sont indiqués sur le tableau à côté du comptoir dès que vous entrez.

Cependant, si l’idée est de s’asseoir à table, Estro c’est le bon endroit, avec plus de connotations de restaurant que de bacaro. Les spécialités remarquables sont le poisson du marché du Rialto, les légumes des jardins Sant’Erasmo, la viande des frères Damini d’Arzignano.

Enfin, l’une des terrasses les plus panoramiques et les plus attrayantes surplombant la mer ouverte à Venise est la taverne Algiubagiò, dans le quartier Fondamenta Nuove, situé dans les annexes historiques du Palazzo Donà dalle Rose. Ici le « cicchetto » et une « ombre » (le verre de vin en langue vénitienne), une fritturetta, un folpetto à la volée, le meso ovo avec la ciugheta et les sandwichs gourmands (on dit qu’ils ont toujours été les meilleur de la ville) sont servis par Giulio Antonello, Alberto Zanin et le sommelier Paolo Modolo. Puisque la vue est ouverte sur l’île de Murano, à partir des verres colorés, des spécimens en verre soufflé d’artistes célèbres tels que Fabio Fornasier, Gianluca Vecchi, la Fonderia Valese, Fabiano Amadi (mise en place), Davide Pensi (extraordinaire son œuvre à l’entrée d’appel Les algues) qui au fil du temps ont donné un caractère unique à la structure qui comprend 11 installations artistiques.

Dans plus de la moitié de ces dix lieux répertoriés, nous sommes arrivés par la mer, accompagnés de barchìn. Aux manettes son ami Claudio Camillo, grand connaisseur de Venise et de sa très paisible histoire qu’il raconte en flottant entre le Grand Canal et les canaux intérieurs, au milieu d’un cri : « OèEt l’autre pour communiquer l’arrivée aux autres bateaux.

Tous ces bacari méritent d’être amarrés pour un apéritif avec le vin comme protagoniste.

L’eau n’est que le moyen d’y arriver.

Photo de Germana Cabrelle.